Chacun son île

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  +"description": "Chacun son île explore l'âme des îles aux quatre coins du globe. Chaque épisode met la lumière sur une île ou un archipel, à la recherche des différents aspects qui rendent chacun de ces endroits si uniques. "
  +"longDescription": "Les îles occupent une place unique dans notre imaginaire collectif. Quand Thomas More a écrit Utopia au 16e siècle, c'est sur une île qu'il a campé sa société´ idéale. De nos jours, l'industrie touristique fait la pro- motion de l'expérience insulaire comme l'ultime projet de voyage en nous vendant les îles comme des lieux de villégiature rêves. Mais à quoi ressemble la vie de ceux qui y vivent en permanence ?\rChacun son île explore l'âme des îles aux quatre coins du globe. Chaque épisode de cette fascinante série documentaire s'attarde spécifiquement à une île ou un archipel, à la recherche des différents aspects qui rendent chacun de ces endroits si uniques. Pourquoi les habitants de ces sociétés insulaires sont-ils si près les uns des autres ? Comment restent-ils en contact avec le monde extérieur? Quelles astuces ont-ils développées pour composer avec l'isolement? La personnalité de chacune de ces destinations spectaculaires est habilement racontée à l'aide d'images remarquables. Des îles Féroé´ jusqu'à Hawaï en passant par Okinawa et Cabo Verde, nous arpenterons autant des petites îles que des grandes, certaines très isolées et confidentielles, d'autres plus connues et accessibles.\r\rChacun son île, c'est un accès privilégié à ces histoires authentiques qui dépeignent comment on vit lorsqu'on est loin de tout."
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          +"longDescription": "Située dans l'Atlantique Nord, entre la Norvège et l'Islande, la province autonome des îles Féroé est à quelque 1300 km au nord-ouest du royaume danois dont elle dépend. Elle possède son propre parlement (l'un des plus anciens au monde!), son drapeau, son hymne national, sa compagnie aérienne, et sa propre monnaie.\rL'archipel de 18 îles compte 49 000 habitants, deux fois plus de moutons et plus de 4 millions d'oiseaux. Patriotiques et accueillants, 92 % des insulaires qui y habitent y sont nés et plus de 80 % s'expriment dans le dialecte de Tórshavn, la capitale. C'est qu'ici, on est avant tout Féringien et non Danois, comme en atteste cette langue dont la forme ressemble davantage à la langue des Vikings norvégiens.\rDans ce monde minéral où se succèdent montagnes imposantes, fjords spectaculaires et falaises monumentales, on dénombre annuellement 300 journées de pluie. Ce climat difficile rend les déplacements parfois impossibles. Si quelques ponts et tunnels relient les îles principales, d'autres ne sont accessibles que par bateau ou par hélicoptère, un moyen de transport par ailleurs très abordable et utilisé... quand la température le permet!\rPour s'alimenter sur cette terre isolée et inhospitalière, les Féringiens ont dû développer des solutions impressionnantes : technique de séchage de viande de mouton unique au monde, cueillette des oeufs d'oiseaux sur des falaises de 3 400 mètres, la (très controversée) chasse aux baleines. L'économie a beau être fondée sur la pêche, s'approvisionner demeure un véritable défi, car tout arrive par traversier ou par avion. Les fruits et légumes frais sont rares et convoités en plus d'être complètement hors de prix!\r"
          +"description": "Dans la province autonome des îles Féroé dans l'Atlantique Nord, les montagnes, falaises et fjords majestueux se succèdent. Patriotiques, accueillants et patients, les Féringiens vivent harmonieusement, malgré un climat souvent inhospitalier."
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          +"longDescription": "Havre de paix situé entre l'île de Vancouver et la partie continentale de la Colombie-Britannique, l'île Salt Spring est souvent perçue comme un repère de hippies. C'est une réputation qu'elle ne semble pas complètement désavouer, si l'on se fie, entre autres, à la vitalité de sa scène artistique et au dynamisme de ses activités agricoles, réunies chaque année lors de la très populaire foire agricole locale, la Fall Fair.  Mais cette étiquette vient surtout du fait que ses quelque 10 000 habitants forment une communauté tissée serrée, une communauté partageant de fortes valeurs citoyennes et réclamant haut et fort le droit de vivre comme bon lui semble. \rCette population qui donne l'impression de vivre presque en autarcie est toutefois victime de son succès. Son caractère paisible semble de plus en plus menacé par l'afflux croissant de touristes ainsi que de résidants saisonniers multimillionnaires qui, en y érigeant leurs manoirs, contribuent à l'embourgeoisement de l'île. \rIl faut dire que l'île n'est plus isolée comme elle l'était dans les années 50. Aujourd'hui, des traversiers la relient quotidiennement au continent et des hydravions offrent également des liaisons directes vers Vancouver, Victoria et Seattle. Le bateau-taxi qui sert aussi de « camion de livraison » pour la garde côtière et « d'ambulance » se transforme quant à lui chaque matin en autobus scolaire pour la centaine d'étudiants de niveau secondaire qui viennent des îles Mayne et Galiano pour étudier sur Salt Spring - un phénomène unique au monde!\rEn s'ouvrant ainsi de plus en plus sur l'extérieur, la perle des îles Gulf, qui est aussi la plus grande et la plus peuplée de l'archipel, son charme légendaire sera-t-il compromis? \r"
          +"description": "Non loin de l'île de Vancouver, l'île de Salt Spring est connue comme un repère de hippies. Ses quelque 10 000 habitants, dont plusieurs retraités, partagent de fortes valeurs citoyennes et valorisent l'autosuffisance, l'entraide et la tranquillité."
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          +"longDescription": "Avec ses 10 432 km2, l'île d'Hawaï est plus grande que toutes les autres îles hawaïennes réunies. Voilà pourquoi on l'appelle Big Island, un surnom qui sert également à la distinguer de l'État américain d'Hawaï, dont elle fait partie. \rBien qu'elle soit dans le giron des États-Unis depuis 1959, elle tente depuis la fin des années 70 de reconnecter avec ses racines polynésiennes, notamment en revalorisant sa langue et sa culture. Une culture indissociable de la mer qui l'entoure, où la pêche est non seulement un mode de vie, mais une façon de plus de rester en contact avec les éléments. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les Hawaïens ont inventé le surf, une activité qui fait encore aujourd'hui partie intégrante du quotidien des plus âgés autant que des plus jeunes.\rSur Big Island, les forces brutes de la nature se conjuguent pour former un décor enchanteur qui est le plus varié de l'archipel : volcans, forêts luxuriantes, pics enneigés, en plus de 10 des 15 climats connus dans le monde. Si l'activité volcanique constitue une menace permanente pour les habitants de l'île (le Kilauea est le volcan le plus actif au monde), certains composent mieux que d'autres avec le risque. Les plus audacieux vont même jusqu'à reconstruire leur demeure sur les champs de lave qui ont rasé leur village!\rAu beau milieu du Pacifique, presque aussi éloigné de l'Amérique que de l'Asie, l'archipel hawaïen est le bout de terre le plus isolé du monde. Cet isolement force l'archipel à importer bon nombre de ses produits, à commencer par sa nourriture qui provient à 90 % du continent. Afin de contrer le coût de la vie excessivement élevé qui en résulte, les insulaires tendent aujourd'hui de plus en plus vers l'autosuffisance, et ce tant dans le domaine alimentaire qu'énergétique.\r"
          +"description": "L'île d'Hawaï, ou Big Island, est l'île hawaïenne la plus grande et la moins touristique malgré sa beauté désarmante. Surnommée l'île de feu et de glace pour ses pics enneigés et volcans actifs, ses insulaires vénèrent sa nature et leurs racines. "
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          +"longDescription": "La Grande Comore fait partie d'un archipel de quatre îles, situées à l'entrée nord du canal du Mozambique, à mi-chemin entre la Côte est de l'Afrique et le nord-ouest de Madagascar. Ancienne colonie française, les Comores ont obtenu leur indépendance le 6 juillet 1975, mais l'île de Mayotte est restée avec la France. Au sein de l'Union des Comores, la Grande Comore est la plus grande et la plus peuplée des trois îles. Essentiellement rurale, c'est aussi l'île des fonctionnaires, grâce à l'établissement de la capitale, Moroni. Mais c'est surtout, comme dans toutes les Comores, une île de jeunes. 60 % de la population comorienne a moins de 25 ans. Pour surveiller ce peuple métissé d'origine Swahili, trône un volcan encore en activité, le Karthala, qui culmine à 2361 m d'altitude et offre l'un des plus grands cratères du monde. \r\rLa tradition la plus distinctive des Comores, c'est celle du Grand Mariage. C'est encore aujourd'hui le passage obligé de la reconnaissance sociale, la seule façon pour l'homme d'avoir droit de parole dans les décisions de sa communauté. À Grande Comore, il consacre l'aspect matrilinéaire de la société: c'est à l'homme d'entrer dans la demeure de sa future femme au cours de longues cérémonies ultras codifiées et ultras coûteuses. \r\rLes Comores restent un pays rural : près de 70 % de la population vit d'agriculture, destinée à la consommation locale. La fleur d'ylang-ylang, ou plutôt l'huile essentielle qu'on en tire, est l'un des ingrédients magiques du célèbre Chanel numéro 5, parfum le plus vendu au monde. Et les Comores en sont le premier producteur mondial. \r\rAutre activité économique d'importance à Grande Comore : la pêche. Celle-ci permet de subvenir aux besoins de sa famille, car les occasions d'emplois sont fort limitées. Dans les familles de pêcheurs, tout le monde met la main à la pâte, avec les moyens du bord! Les hommes partent en mer tôt le matin ou vers midi, alors que les femmes vendent les récoltes de la pêche au marché. Mais les femmes pêchent aussi, souvent rassemblées en petits groupes pour pêcher au filet.  \r\rLes pannes d'électricité à Grande Comore sont si fréquentes qu'elles paralysent toute l'activité économique. Elles compliquent le quotidien des Comoriens, les empêchant d'accéder à une vie moderne. Aux Comores, un peu plus de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Ceux qui ont réussi à faire des études supérieures en Europe ne reviennent pas ou très peu. C'est qu'étudier à la jeune université des Comores, créée en 2003, n'est pas une partie de plaisir. Trouver un travail dans son domaine ne l'est pas non plus. La fonction publique est saturée, le secteur privé peu développé et le chômage touche 45 % des moins de 25 ans. Mais il y a de l'espoir, car malgré les difficultés financières que vivent les Comoriens, l'entraide est toujours au rendez-vous et le bonheur se vit dans la simplicité. Ce peuple est résilient, souriant, travaillant et a envie d'heureux. Après tout, on dit que quand on veut, on peut.\r"
          +"description": "En plein coeur de l'océan Indien, les traditions sont bien ancrées sur l'île de Grande Comore. Ici, les gens vivent surtout d'agriculture, de pêche et d'entraide. Le quotidien présente son lot de défis, mais les Comoriens gardent le sourire."
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          +"longDescription": "Creuset du Portugal et de l'Afrique, la République du Cap-Vert, avec ses dix îles éparpillées dans l'Atlantique à près de 600 km des côtes du Sénégal et de la Mauritanie, offre une étonnante diversité de paysages ainsi qu'un métissage racial et culturel d'une grande richesse.\rChaque île possède sa personnalité distincte. C'est la plus grande, San Tiago, qui abrite la capitale, Praia. À l'autre bout de l'archipel, la magnifique Santo Antão peut se vanter d'être la plus montagneuse. Avec ses vignes, ses mangues et son café, Fogo est certainement la plus fertile, alors que Sal est qualifiée de Sahel en plein océan ! La plupart de ces îles sont éloignées de leurs voisines, auxquelles elles ne sont reliées que par avion ou par traversier, un isolement qui participe à préserver leur singularité respective.\rL'isolement ne serait pas une considération si importante si l'archipel n'était pas aux prises avec ce problème d'accès à l'eau qui le force à importer 82 % de sa nourriture. C'est qu'avec moins de 50 mm de pluie par année et une des nappes phréatiques les plus profondes du continent, le Cap-Vert doit vivre avec une sécheresse chronique. Les agriculteurs capverdiens ont toutefois su composer avec cette réalité de façon créative en développant de nombreuses techniques d'irrigation ingénieuses, permettant à la moitié de la population de parvenir à vivre, malgré tout, de la terre.\rL'isolement insulaire a aussi participé à forger l'identité capverdienne, née du métissage unique entre colons portugais et esclaves africains. Aujourd'hui, l'absence de préjugés raciaux sur cet archipel de tolérance est une des caractéristiques importantes de la culture locale. Et ce métissage se voit dans l'architecture coloniale, s'entend dans la musique, puis dans le créole et le portugais qu'on y parle. De plus, il se goûte dans sa cuisine colorée et se vit grâce à la morabeza, forme d'hospitalité, de gentillesse et de bonne humeur unique au Cap-Vert. Car à la différence des autres colonies portugaises, dont l'indépendance est née de la volonté de mettre fin à l'exploitation colonialiste, la lutte pour l'émancipation du Cap-Vert s'est faite avant tout au nom du droit au bien-être et au bonheur. \r\r"
          +"description": "Creuset du Portugal et de l'Afrique, au large du Sénégal, le Cap-Vert regorge de paysages variés et riches. En dépit du peu de ressources à leur disposition, les insulaires ont conservé leur gentillesse légendaire et leur passion pour la musique. "
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          +"longDescription": "Située dans l'archipel Ryukyu au large du sud du Japon, l'île d'Okinawa est un petit paradis reconnu aujourd'hui pour son unicité culturelle, son atmosphère détendue, de même que son nombre record de centenaires... et de voitures! Les habitants de l'archipel se décrivent avant tout comme des Okinawaïens, revendiquant leur identité singulière. Ils se targuent d'avoir inventé le karaté, et ont leur propre religion, langue et traditions. Une de ces traditions, vieille d'au moins 800 ans, c'est les combats de taureaux. Contrairement à la corrida espagnole, les taureaux ne sont jamais mis à mort à la fin du combat et on en prend grand soin. Certains propriétaires leur servent même le thé avant les combats pour leur donner du courage! \r\rOn trouve trois fois plus de centenaires à Okinawa qu'ailleurs dans les pays occidentaux. Les Okinawaïens de 65 ans et plus ont la plus longue espérance de vie au monde! Les cas de maladies cardiovasculaires, de cancers du sein ou de la prostate, de démence liée à l'âge, et de maladies dégénératives liées à l'âge sont nettement moins élevés qu'en Occident. Les jeunes et les vieux se côtoient, les activités sont multigénérationnelles et les aînés sont très actifs. Apparemment, le rythme de vie et l'alimentation sont à la base de cette longévité phénoménale. Même si Okinawa reste la région la plus pauvre du Japon, l'ambiance y est détendue et la ponctualité n'est pas une préoccupation comme elle l'est ailleurs au pays. De plus, le jardinage est une activité prisée par les personnes âgées, celles-ci disent qu'un lien étroit avec la nature qui nous nourrit favorise la longévité.\r\rTraditionnellement, les Okinawaïens réduisent leur apport calorique et cultivent des produits locaux aux diverses propriétés. Mais la situation est en train de changer drastiquement : les restaurants de fast food pullulent dans les rues de Naha, la capitale de l'île, et l'espérance de vie des jeunes générations s'est mise à diminuer. La nourriture occidentale est désormais accessible et peu chère ; un hamburger coûte moins qu'une soupe de nouilles sans sel traditionnelle. Sur cette île qui valorisait jadis un apport calorique modeste, le taux d'obésité est maintenant le plus élevé au pays. \r\rLieu d'une bataille particulièrement sanglante durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis y ont maintenu une forte présence militaire depuis, malgré le mécontentement d'une bonne partie de la population locale. Environ 50 000 Américains y résident et les bases militaires occupent près de 20 % de l'île principale. Les Okinawaïens et les Américains vivent des vies parallèles, mais l'influence américaine se fait sentir sur plusieurs plans : des fermiers portant les vieux habits jetés par les G.I. au très populaire goya champuru, plat frit mélangeant un légume local et l'inimitable SPAM américain. Cela dit, les souvenirs de la bataille d'Okinawa sont encore vifs dans la mémoire collective okinawaïenne et la présence militaire américaine qui perdure n'est pas au goût de tous. \r\rOkinawa reste une destination prisée par les touristes grâce à son climat clément et à ses plages paradisiaques. C'est aussi le paradis de l'auto sur l'île principale! On y trouve l'une des plus grandes densités d'automobiles au monde, la famille moyenne en possède trois! Essence à bas prix, voitures pas chères, transports en commun peu efficaces : les embouteillages sont constants à Okinawa. Les insulaires ont presque tous une voiture, souvent petite, et il y a toute une nomenclature des plaques de voitures : les lettres sur la plaque indiquent aux autres conducteurs si on est Américain ou Japonais. Sur cette île où l'on conduit à gauche, les voitures abondent et les embouteillages sont devenus chose normale. Mais les réalités sur l'archipel sont nombreuses. Sur la petite île de Geruma peu peuplée, c'est surtout des vélos qu'on voit sur la route et les voitures sont si rares que les cyclistes restent surpris en les croisant! \r"
          +"description": "Okinawa est un petit coin de paradis qui regroupe le plus haut taux de centenaires au monde. L'atmosphère y est détendue et la culture locale semble tranquillement s'ajuster aux temps qui changent."
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          +"longDescription": "Région la plus jeune de la France, la Réunion est surnommée « L'île intense » en raison de sa géographie et de son milieu océanique magnifiques, mais inhospitaliers. Avec sa population hétérogène, mais unie, la vie sur cette île est détendue et savoureuse."
          +"description": "Région la plus jeune de la France, la Réunion est surnommée « L'île intense » en raison de sa géographie et de son milieu océanique magnifiques, mais inhospitaliers. Avec sa population hétérogène mais unie, la vie sur cette île est détendue et savoureuse."
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          +"longDescription": "La plus grande île des Caraïbes, connue comme la « Perle des Antilles », prend la forme d'un crocodile avec ses centaines de kilomètres de plages, ses quelque 4 000 cayos (îlots) et ses plaines verdoyantes. L'île s'étend sur 1250 km, mais fait à peine 200 km dans sa plus grande largeur, puis elle reçoit pas moins de 3 millions de visiteurs chaque année. Le pays a d'ailleurs misé sur son décor paradisiaque pour faire du tourisme une priorité. Si sa beauté est saisissante, son charme réside indéniablement aussi dans son peuple accueillant, qui se passionne pour la culture, malgré l'économie de survie qui y prévaut. C'est que même si l'île est bien fertile, son peuple vit dans un système de rationnement. De ce fait, la débrouillardise et la créativité sont devenues une seconde nature chez les Cubains.\r\rCuba est recouverte de terres fertiles où poussent canne à sucre, café et tabac (l'un des meilleurs au monde!).  Depuis la chute de l'empire soviétique (qui est parti en apportant produits chimiques et industriels), l'île s'est tournée vers l'agriculture écologique et urbaine pour subvenir à ses besoins, par nécessité et non par choix. Ses 25 000 fermiers urbains produisent 60 % des légumes frais consommés dans les villes. La Havane est d'ailleurs devenue un leader mondial en matière d'agriculture urbaine. Mais paradoxe : l'île importe 84 % de sa nourriture et la production agricole reste insuffisante pour subvenir aux besoins des Cubains, car l'État détient 75 % des terres agricoles et 45 % d'entre elles sont inutilisées... Résultat : Cuba est l'un des derniers pays au monde où subsiste le carnet de rationnement (la libreta) qui permet d'acheter nourriture et produits à prix subventionnés - le reste se vend à un prix astronomique! Et pour ceux qui habitent loin des grands centres, dans des régions plus isolées de cette île coupée économiquement et politiquement du reste du monde, l'approvisionnement devient un plus grand défi et chacun doit faire preuve d'ingéniosité pour survivre. La moitié des petites fermes indépendantes (100 000 familles) pratiquent l'écoagriculture et produisent plus de nourriture par hectare que les fermes industrielles. Les trois R - réduire, réutiliser et recycler - sont donc profondément ancrés dans la culture cubaine depuis longtemps...\r\rGrandement affectés par l'embargo des Américains, puis par la chute de l'empire soviétique, les Cubains se sont retrouvés isolés économiquement. Pas surprenant que la créativité et la débrouillardise soient si omniprésentes! Elles se manifestent d'ailleurs dans la culture entrepreneuriale qui a beaucoup changé depuis que le Parti communiste a adopté, en 2008, 300 réformes pour donner du lest aux Cubains et faire émerger les petites entreprises du secteur privé (los cuentapropismos). En effet, le dégel entre les États-Unis et Cuba, puis les réformes de Raúl Castro permettent aux insulaires de croire à un avenir meilleur. Du moins, c'est l'avis des jeunes, la première génération n'ayant pas connu la révolution. Dans cette nation au début d'une nouvelle ère, la jeunesse est connectée au reste du monde. Économiquement pauvre, mais culturellement riche, Cuba est paradoxalement euphorisante et exaspérante. Malgré la pénurie de ressources, la nouvelle culture entrepreneuriale est forte, façonnée par l'incontournable culture du système D qui a façonné tant d'entreprises sur l'île. Même si elles se sont multipliées partout dans l'île, bon nombre de ces entreprises ont des allures modestes : magasins de vêtements dans des cages d'escalier, comptoirs de cafés dans la fenêtre de salons... Et ces vendeurs sont pour la plupart des enseignants, comptables et médecins qui ont quitté leur emploi, car le secteur privé, quoique précaire, est plus lucratif, voire rentable. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de Cubains de Miami reviennent à Cuba pour profiter de cette ouverture à l'égard de l'entreprise privée, et de moins en moins de jeunes pensent à quitter leur île. \r"
          +"description": "Inspirante, cultivée, Cuba est prisée par les touristes malgré le système de rationnement qui s'y trouve. La créativité est bien ancrée chez les insulaires, qui pratiquent l'écoagriculture et développent un secteur privé de plus en plus prospère. "
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          +"longDescription": " Située à 43 km au sud-ouest d'Antigua, la petite île de Montserrat, territoire britannique d'outre-mer, a été la grande oubliée des Caraïbes jusqu'à l'éveil du volcan de la Soufrière. En 1996, une éruption a avalé les villages de St Patrick's et Morris en moins de 20 minutes, puis en 1997, Plymouth, la capitale, a été ensevelie. Cet important bouleversement a d'ailleurs changé le visage géographique et démographique de l'île colonisée dans les années 1600 par des Irlandais venus avec leurs esclaves. Les traces de cet héritage culturel restent cependant indéniables jusqu'à ce jour, notamment durant les festivités de la Saint Patrick, qu'on célèbre pendant une semaine avec des chants, des gigues, et de la Guinness à profusion! \r\rDepuis qu'elle a subi les éruptions volcaniques et qu'une grande partie de la population a fui l'île, la communauté qui est restée est plus soudée que jamais. La criminalité sur l'île est minime, les résidents laissent leurs portes déverrouillées et les chants d'espoir, de solidarité et d'unité, généralement interprétés en créole, sont omniprésents. D'ailleurs, la musique compte pour beaucoup à Monserrat. Les compétitions de chants, Festivals et mascarades sont au coeur de la vie culturelle locale, et la musique est enseignée tant au primaire qu'au secondaire. \r\rL'économie de l'île repose sur l'agriculture et le tourisme, mais la production agricole de l'île n'arrive pas à soutenir la population qui dépend d'importations coûteuses. Cela dit, même si le coût de la vie est bien élevé sur l'île, la vie y est plutôt simple. Il n'y a pas de feux de circulation, de centres commerciaux, et seulement 2 guichets automatiques. L'île étant dépourvue d'un réel coeur commercial, les restaurants et boutiques poussent partout le long des routes, donnant à l'île un charme irrésistible. Puis, il n'y a qu'un seul hôtel sur Montserrat, quelques B & B et de nombreuses villas à louer. \r\rLa région sinistrée de Monserrat, aujourd'hui une zone restreinte, est située au sud de l'île et couvre les deux tiers du territoire. Cela fait moins de deux ans qu'on peut y accéder et le permis pour y entrer est obligatoire. Il faut dire que les touristes sont bien attirés par cette zone fantôme et plusieurs craignent de voir leur île pittoresque transformée en Disneyland. À Plymouth, on cherche à découvrir les vestiges du temps figé : épicerie désaffectée, banque à moitié ensevelie et d'innombrables maisons presque entièrement englouties par une nature sauvage qui a repris ses droits. Même le AIR studio, qui a attiré des icônes du rock durant les années 70-80, dont Paul McCartney, David Bowie, et Elton John, est en ruines.\r\rAujourd'hui, un nouvel observatoire surveille étroitement l'activité volcanique sur l'île et attire tout autant les visiteurs. Une sirène hurle en cas de danger, mais l'activité volcanique ne présente pas que des dangers... Grâce à celle-ci, l'île grandit! Sur la côte sud-ouest, les dépôts et coulées volcaniques ont fait gagner à l'île deux km2 sur la mer. Mais ce n'est pas parce que l'eau entoure l'île et que bon nombre de foyers ont une piscine que la population sait pour autant nager. Le programme Fish'n'Fins vise à régler ce problème, dans le cadre duquel les jeunes apprennent à nager, faire du snorkeling et protéger l'océan. On leur enseigne aussi comment tout est connecté - la nourriture qu'ils mangent, les emplois créés, la protection de l'environnement - afin de les inspirer à devenir des pêcheurs, scientifiques, et instructeurs de plongée, dans le but de stimuler l'économie locale et l'industrie du tourisme. En plus de l'industrie du tourisme, l'exploitation de l'énergie géothermale et l'exportation de sables volcaniques semblent prometteuses pour l'économie de l'île. "
          +"description": " À partir de 1996, le volcan de la Soufrière a enseveli les deux tiers de l'île paradisiaque caraïbéenne de Montserrat. Depuis, elle renaît, misant sur son charme résilient, le tourisme, la géothermie, et l'exportation de ses sables volcaniques. "
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          +"longDescription": "Située entre les îles de Java et Lombok, l'île de Bali distille un charme magnétique. Cette petite enclave hindoue au coeur du plus grand pays musulman du monde a beau être l'une des plus petites îles d'Indonésie, elle est tout de même la plus convoitée par les touristes. Elle reste cependant tout à fait authentique : cascades de rizières, cérémonies colorées, temples sacrés, puissants guérisseurs et maisons traditionnelles témoignent d'un mode de vie qui, jusqu'à ce jour, demeure à l'épreuve du temps. Il reste que l'industrie touristique ne cesse de prendre de l'envergure, menaçant peu à peu l'équilibre harmonieux qui règne à Bali. \r\rIci, tout le monde appartient à un clan et chacun connaît sa place. C'est la collectivité qui prime l'individu, et les cérémonies religieuses sont très, très nombreuses! Chaque Balinais prend part à 12 cérémonies par an, même que les Balinais doivent parfois consulter un prêtre pour déchiffrer le calendrier des cérémonies tant il est complexe. Il reste que les Balinais passent tous par 13 rites de passage dans leur vie, chacun marqué par une cérémonie très codifiée. De plus, chaque enfant endure le rite du limage des canines par souci d'esthétique, car ici, la beauté est révérée.\r\rLa riziculture, l'activité principale des Balinais, est particulièrement bien organisée grâce au subak, un système démocratique propre à Bali centré sur les temples d'eau et le contrôle de l'irrigation. Cette approche agricole façonne le paysage depuis 1 000 ans avec ses canaux et ses barrages créant des rizières qui sont tout simplement majestueuses! Ce système minutieux apporte une réponse unique au défi de nourrir une population dense vivant sur une île volcanique au relief accidenté. Tout le village s'y investit, et ceux qui ne vont pas directement au champ s'affairent à alléger la tâche de ceux qui y sont. Nulle part ailleurs qu'à Bali, religion et agriculture ne sont si intrinsèquement liées, mais les rizières sont aujourd'hui exposées aux changements économiques et sociaux engendrés par le tourisme. Ce dernier absorbe 65 % des ressources en eau, une pénurie qui pousse la population à être tiraillée entre traditions et intérêts pécuniaires. Autre activité économique traditionnellement prisée par les Balinais, mais tout aussi menacée par l'industrie du tourisme : l'algoculture. Aujourd'hui, ce travail est de moins en moins payant et l'espace pour cultiver les algues diminue au fur et à mesure que les installations touristiques prennent de l'expansion. \r\rL'industrie du tourisme, l'accès aux produits emballés et le manque d'eau potable contribuent à créer un problème important de déchets à Bali. Partout, les détritus jonchent les rues, trottoirs et plages. Mais la population se mobilise de plus en plus pour régler le problème, des stations pour remplir les bouteilles d'eau et des sociétés de gestion des déchets commencent à voir le jour. Étonnamment, la réponse la plus enthousiaste à ces différentes initiatives vient des personnes âgées qui ont embrassé la cause rapidement. Et comme la société balinaise en est une où les enfants ont un grand respect des aînés, l'avenir de ce bijou d'île semble prometteur!\r"
          +"description": "Petite enclave hindoue au coeur de l'Indonésie, Bali émeut par ses paysages et ses gens. Mais avec l'industrie touristique qui ne cesse de croître, les Balinais doivent s'ajuster pour préserver l'équilibre harmonieux qui leur est si précieux. "
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          +"longDescription": "Cinquième plus grande île de la Méditerranée, à l'intersection de l'Europe et de l'Asie, la Crète est le berceau de la civilisation minoenne, la première grande civilisation d'Europe qui a contribué au développement de la Grèce antique. Terre riche en histoire, marquée par les règnes romain, byzantin, arabe, vénitien et ottoman, elle est, depuis 1913, l'une des régions administratives de Grèce. \r\rPeu importe où ils résident, les Crétois ne sont jamais bien loin de la terre. On pourrait même dire que chacun a son village! Il faut dire que depuis la crise économique, plusieurs visent l'autosuffisance, misant sur l'économie rurale et les initiatives communautaires. On dirait que tout le monde arrive à trouver un bout de terre où passer des jours de congé et s'approvisionner en légumes et huile d'olive. Les Crétois mangent d'abord ce qui pousse dans leur jardin ou dans l'une des nombreuses serres de l'île. De plus, les bergers forment une partie importante de la population rurale de l'île, implantés principalement en zone montagneuse. \r\rUne terre agricole avec une économie axée sur la vente et le commerce au détail, certes, la Crète vit aussi, et beaucoup, de tourisme. Avec ses plages qui font rêver et son charme campagnard, la Crète est souvent perçue comme un paradis épargné par les inconvénients de la modernité... ce qui est encore le cas dans la majeure partie de l'île. Mais la Crète, c'est aussi trois pôles urbains dynamiques, dont Héraklion, la capitale, qui abrite le quart de la population de l'île. \r\rÀ Héraklion, les monuments historiques côtoient des cafés, restaurants et boutiques branchées. On dit que c'est la ville des cafés, ils sont si nombreux qu'ils débordent dans les rues et les places publiques. Quant aux remparts vénitiens d'Héraklion, ils sont non seulement les plus grandes fortifications de la Méditerranée, mais aussi le théâtre de plusieurs initiatives pour améliorer la qualité de vie des citoyens : cinéma en plein air, cours de tango, location de vélos gratuits, etc. Le seul véritable espace vert d'Héraklion est le parc Georgiadis, sauvé par un mouvement citoyen il y a quelques années.\r\rPeu importe où l'on se trouve sur l'île, la mer n'est jamais bien loin, faisant partie du quotidien des Crétois. En une dizaine de minutes, les habitants d'Héraklion ou de Réthymnon peuvent se retrouver les deux pieds dans le sable après le travail. Les magnifiques plages de l'île font travailler beaucoup de monde et revivre certains villages, en hibernation durant la saison froide. Les 2,5 millions de touristes qui la visitent chaque année convergent vers les complexes hôteliers de sa côte nord. Mais ils sont de plus en plus nombreux à se rendre dans ses terres, en quête d'expériences nouvelles. Les Crétois se font alors un plaisir de leur faire découvrir les traditions qui rythment leur vie et qui font d'eux ce peuple unique et fier de Grèce. \r\rIl faut dire que les Crétois sont grecs, mais ils se définissent, avant tout, comme Crétois. Et ils tiennent fièrement à leurs traditions qui n'ont pas pris une once de poussière! La musique crétoise résonne sur les chaînes radio et les enfants apprennent les danses crétoises à l'école. Puis, quand vient le temps de danser au son de la lyre dans l'une des nombreuses fêtes qui ponctuent l'année, le plaisir est toujours au rendez-vous! \r"
          +"description": "Berceau de la mythologie grecque, la Crète est un lieu pittoresque, riche en traditions. Depuis la crise économique, plusieurs visent l'autosuffisance, misant sur l'économie rurale et les initiatives communautaires."
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          +"longDescription": "Située à l'extrémité est de l'Amérique du Nord, l'île de Terre-Neuve a des allures de bout du monde avec ses paysages dénudés, caps abrupts et multiples icebergs. Surnommée Le Rocher par ses habitants, cette terre inhospitalière avec son climat rude, sa mer redoutable et son économie chancelante force, depuis des siècles, les insulaires à miser sur la débrouillardise, la résilience et l'entraide. Les femmes ont coutume de voir leurs hommes quitter l'île pendant des semaines, voire des mois, pour le travail. De plus, bon nombre de communautés sont isolées et éparpillées et 90 % de la nourriture est importée. Plusieurs insulaires cherchent à préserver leurs traditions (et villages, malgré les efforts de relocalisation!) en restaurant des bâtiments vétustes ou encore, en entretenant les fameux Root Cellars (caveaux), longtemps essentiels à leur survie. Mais sur cette terre de brume secouée par les aléas de la vie et dame Nature, une chose est certaine : ces fiers, braves et chaleureux insulaires vous accueilleront à coup de Honey et My Love, tout en vous offrant un thé accompagné de légendes... question de vous réchauffer le coeur.\r\rCette mer redoutable, on l'a surnommée Great Big Sea à Terre-Neuve, puisqu'elle fascine les insulaires tout autant qu'elle les hante. La mer, omniprésente, donne autant qu'elle ne prend. Elle est un moyen de subsistance et de déplacement, certes, mais elle enlève des vies aussi. Cela dit, sur cette île rocailleuse où 90 % des gens vivent près des côtes, presque toutes les familles ont une embarcation, que ce soit un voilier, une chaloupe, ou un kayak, et les insulaires pratiquent des activités nautiques tels la plongée, la pêche, les régates et les BBQ sur les bateaux ou les plages.\r\rAvec une superficie de 111 390 km2, l'île principale de Terre-Neuve compte 1,3 habitant par km2 et s'approvisionner ici est un défi de taille! Cette île inhospitalière ne produit que 10 % des légumes présents sur ses tablettes et l'on rapporte que les Terre-Neuviens sont les Canadiens qui mangent le moins de fruits et légumes frais au pays. C'est d'ailleurs ici qu'on trouve le plus haut taux d'obésité au pays. De plus, l'île importe la plupart de ses aliments et exporte la majorité de son poisson. Les gens doivent souvent se rendre bien loin pour faire une épicerie, les Costco trips sont d'ailleurs coutume à St-Jean et plusieurs habitants des quatre coins de l'île parcourent régulièrement de grandes distances pour s'y rendre. C'est parce que la plupart de ces communautés rurales ne sont desservies que par des Corner Stores qui vendent surtout des produits génériques non périssables. Mais le poisson frais s'y vend presque tout le temps et des options de produits frais sont de plus en plus accessibles.\r\rLe caractère insulaire de la province et son isolement ont contribué à bâtir une forte identité culturelle qui fait la fierté des quelque 526 000 Terre-Neuviens. Nombreux sont ceux qui ont l'île ou le drapeau provincial tatoué bien en vue sur le corps! Selon plusieurs insulaires, Terre-Neuve est le secret le mieux gardé du Canada et pendant longtemps, ils ont voulu garder ça comme ça. Mais devant la précarité économique de l'île, la province s'est tournée vers le tourisme et l'immigration pour renflouer ses coffres.\r"
          +"description": "Située à l'extrémité est de l'Amérique du Nord, l'île de Terre-Neuve a des allures de bout du monde. Sa mer redoutable et son économie chancelante forcent, depuis des siècles, les insulaires à miser sur la débrouillardise, la résilience et l'entraide."
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          +"longDescription": "Situées entre la France et l'Angleterre, les îles Anglo-Normandes offrent le dépaysement d'une terre insulaire gâtée par la nature, puis imprégnée de culture britannique et d'histoire française, comme en témoignent les noms de rue français! Situées dans la Manche, les cinq îles principales de cet archipel aux mille îlots, en l'occurrence Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm, ont chacune leur tempérament. Jersey et Guernesey, les deux plus grandes îles, amicalement rivales, sont très visitées, et surtout convoitées par les bien nantis à la recherche d'un petit coin de paradis, que certains disent fiscal! Cela dit, sur Guernesey, il est encore possible de contourner la congestion routière et la frénésie de l'immobilier en empruntant les « Ruettes tranquilles » pour faire ses emplettes à vélo dans les divers kiosques de surplus de l'île, appelés Hedge Veg. Cette tradition veut que tout excédent de fruits, légumes, oeufs, fleurs, produits de la mer, confitures, et même de livres et vêtements soit laissé dans les haies des agriculteurs pour que les passants les récupèrent en échange de pièces de monnaie qu'ils glissent dans une petite boîte laissée là, en toute confiance. \r\rLes toutes petites îles de Herm et Sercq, quant à elles, semblent figées dans le temps. Les voitures y sont interdites et l'île de Sercq abrite l'unique système féodal encore appliqué en Europe de l'Ouest, à la tête duquel trône le Seigneur Michael Beaumont. L'île glisse toutefois lentement vers une forme de démocratie, car pour la première fois en 450 ans, les résidents de Sercq ont pu élire des représentants au Parlement de l'île. Sur ce petit bout de terre tranquille, les routes ne sont pas goudronnées : on ne s'y déplace qu'à pied, vélo et calèche puisque les seuls moteurs permis sont ceux des barques et des quelque 75 tracteurs qui servent de taxis, de camions de livraison et d'ambulance, cette dernière étant tirée par un tracteur jusqu'au port où le bateau-ambulance attend le patient devant être transporté hors de l'île. Puisque le seul accès à Sercq est par la mer, les marchandises arrivent de Guernesey par traversier pour garnir les rayons des quelques commerces qui proposent un bon éventail de produits... à prix élevé. Il est donc impératif pour la plupart des Sercquiais de porter plusieurs chapeaux afin d'arrondir leurs fins de mois.\r\rIl faut dire qu'il est facile d'oublier la folie du monde moderne sur ces charmantes îles de la Manche. Victor Hugo, qui a vécu en exil sur Sercq pendant 15 ans, décrivait l'archipel comme des îles de la France dispersées dans la mer et récupérées par l'Angleterre. Les nombreuses plages sur ces îles sont de véritables lieux de loisir, parsemées de baigneurs, surfeurs et amateurs de plongée, mais aussi d'insulaires récoltant le varech (algues) utilisé dans les plats mijotés ou comme engrais. D'ailleurs, sur Jersey, on trouve plus de 200 variétés d'algues, toutes comestibles! C'est indéniable, la Manche est une mer nourricière, offrant aux insulaires une abondance de produits (crabes, coquilles Saint-Jacques, homards, huîtres) réputés pour leur fraîcheur, car on peut souvent pêcher ou récolter ce que l'on compte cuisiner le matin même. \r"
          +"description": "Les îles Anglo-Normandes ont chacune leur tempérament et des conditions de vie uniques, mais elles offrent toutes le dépaysement d'une terre insulaire gâtée par la nature, puis imprégnée de culture britannique et d'histoire française."
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      +"description": "Chacun son île explore l'âme des îles aux quatre coins du globe. Chaque épisode de cette série documentaire s'attarde spécifiquement à une île ou un archipel, à la recherche des différents aspects qui rendent chacun de ces endroits si uniques. "
      +"longDescription": "Les îles occupent une place unique dans notre imaginaire collectif. Quand Thomas More a écrit Utopia au 16e siècle, c'est sur une île qu'il a campé sa société´ idéale. De nos jours, l'industrie touristique fait la pro- motion de l'expérience insulaire comme l'ultime projet de voyage en nous vendant les îles comme des lieux de villégiature rêves. Mais à quoi ressemble la vie de ceux qui y vivent en permanence ?\rChacun son île explore l'âme des îles aux quatre coins du globe. Chaque épisode de cette fascinante série documentaire s'attarde spécifiquement à une île ou un archipel, à la recherche des différents aspects qui rendent chacun de ces endroits si uniques. Pourquoi les habitants de ces sociétés insulaires sont-ils si près les uns des autres ? Comment restent-ils en contact avec le monde extérieur? Quelles astuces ont-ils développées pour composer avec l'isolement? La personnalité de chacune de ces destinations spectaculaires est habilement racontée à l'aide d'images remarquables. Des îles Féroé´ jusqu'à Hawaï en passant par Okinawa et Cabo Verde, nous arpenterons autant des petites îles que des grandes, certaines très isolées et confidentielles, d'autres plus connues et accessibles.\r\rChacun son île, c'est un accès privilégié à ces histoires authentiques qui dépeignent comment on vit lorsqu'on est loin de tout."
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          +"longDescription": "Îles Malouines, Malvinas ou Falkland? Voilà un débat qui perdure dans ce Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni! En français, ce sont officiellement les îles Malouines, mais ceux qui y résident les appellent les îles Falkland ou, tout simplement, les Falklands. Situé à près de 500 km des côtes de l'Argentine, à la pointe du continent, l'archipel est composé de 200 îles qui abritent une population de 2 800 personnes. Terre d'abord habitée par les Anglais, elle est passée entre les mains de plusieurs pays au fil du temps, dont la France, l'Espagne et l'Argentine. Au cours des derniers siècles, cependant, ces îles ont été réclamées tant par les Anglais que par les Argentins, si bien qu'en 1982, une guerre courte, mais intense a éclaté entre les deux pays. En théorie, c'est l'Angleterre qui a gagné, mais l'Argentine revendique toujours l'archipel. Il reste que les résidents de l'archipel parlent anglais et se disent britanniques. \r\rSur ces terres rocailleuses, soumises à des conditions climatiques difficiles et exposées à un vent tellement puissant qu'il rafle toutes formes de culture sur son passage, on ne fabrique presque rien, les coûts seraient bien trop élevés. La plupart des importations proviennent d'Angleterre : nourriture, vêtements, mais aussi meubles et voitures, même les maisons arrivent préfabriquées dans des conteneurs! Seule la viande de mouton produite sur les îles est consommée localement et exportée. D'ailleurs, il y a 500 000 moutons aux Malouines, soit 170 bêtes par habitant! Cela dit, après la guerre, l'Angleterre s'est mise à vendre des licences de pêche au prix d'or aux pays environnants, ce qui a fortement contribué à remplir les coffres de l'archipel. C'est surtout la pêche au calmar qui est lucrative et populaire dans cette région.\r\rPendant le conflit de 1982, plus de 25 000 mines antipersonnel ont été enterrées par l'Argentine sur ces îles. Le déminage a commencé il y a quelques années, mais 18 000 bombes sont encore enfouies un peu partout dans l'archipel. La majorité des démineurs proviennent du Zimbabwe, un pays devenu expert en déminage puisqu'il est l'un des plus affectés au monde par les mines antipersonnel. Mais ces champs ne représentent pas un danger pour tous les êtres! Pour les pingouins, trop légers pour déclencher une mine sous leurs pieds, ces zones désertées par les humains sont devenues un refuge, favorisant l'accroissement de leur population.\r\rBien qu'isolés géographiquement, les résidents de ces îles jouissent d'une qualité de vie remarquable. Le gouvernement local offre un système d'éducation qui permet aux jeunes de poursuivre leurs études supérieures en Angleterre, tous frais payés, et plus de 90% des jeunes expatriés reviennent s'installer sur l'archipel. C'est que malgré les conditions souvent difficiles à travers l'archipel, la vie y est belle, pourvu qu'on aime la tranquillité et les sports! En effet, les options de sports abondent dans ce milieu de vie où tout le monde se connaît, le taux de criminalité est à zéro et l'entraide est au rendez-vous. C'est aussi le plein emploi, certains en combinent même plusieurs à la fois. Par contre, pour les quelques personnes dispersées sur des îles isolées, les services sont pratiquement absents et il faut  miser sur la débrouillardise. Des professeurs itinérants s'intègrent même à la vie quotidienne des familles les plus isolées quelques semaines à la fois, le temps d'enseigner un peu aux enfants. Les îles Falkland semblent coupées du reste du monde à plusieurs égards, mais elles attirent tout de même de plus en plus de touristes, qui viennent découvrir la faune exceptionnelle qui s'y trouve et un mode de vie unique au monde.\r"
          +"description": "Situées au sud de l'Argentine, les îles Falkland sont comme un bout de l'Antarctique parti à la dérive.  Même si la terre est inhospitalière, la vie y est bonne, offrant de grands espaces infusés d'une ambiance conviviale et bienveillante."
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          +"longDescription": "Ce qui fascine avec les Açores, c'est d'abord leur position géographique. L'archipel de neuf îles et ilets volcaniques surgit au milieu de l'Atlantique à un endroit où se rencontrent trois plaques tectoniques. Orné d'un volcan de 2 351 mètres (le sommet le plus haut du Portugal), l'archipel a connu de nombreuses éruptions volcaniques et séismes. Ces tremblements de terre, la pauvreté, et des tensions politiques ont engendré des vagues de migration dès le 18e siècle, avec pour première destination la Nouvelle-Angleterre. Les 700 000 Açoriens qui vivent en Amérique du Nord sont aujourd'hui trois fois plus nombreux qu'aux Açores, qui comptent 250 000 habitants. L'été est d'ailleurs synonyme de retrouvailles dans les familles. \r\rQu'ils vivent à l'étranger ou sur l'archipel, les Açoriens ont un attachement viscéral à leur île natale. L'île de Faial, celle qu'on surnomme l'île bleue en raison des sublimes hortensias qui ponctuent son paysage, possède deux visages. Majoritairement campagnarde, l'île est aussi l'une des plus cosmopolites de l'archipel, grâce à la marina de la jolie ville d'Horta. Quatrième port de plaisance le plus achalandé du monde en nombre de visites, il peut accueillir jusqu'à 300 voiliers par jour durant l'été. Les plaisanciers, dont les nationalités sont issues des quatre coins du globe, constituent l'expression la plus récente d'une longue tradition d'accueil. C'est que depuis la colonisation, au 15e siècle, le port d'Horta est un point de transit pour les bateaux qui traversent l'Atlantique. Explorateurs, baleiniers, navires marchands, remorqueurs hollandais... les habitants d'Horta ont toujours eu l'habitude de recevoir les bateaux et leurs équipages. \r\rPour survivre sur une île, il faut pouvoir compter les uns sur les autres, et c'est précisément ce que cultive la tourada a corda, à Terceira. Tradition qui remonte à l'occupation espagnole, des taureaux courent dans des rues réservées pour l'occasion. Il faut dire que la loi portugaise interdit de tuer les bêtes lors de la tourada. Retenues par une corde attachée à leurs cornes, elles sont tirées par un groupe d'hommes, les pastores. Le but est de venir le plus près possible du taureau sans se faire toucher, mais c'est aussi un prétexte de faire la fête! D'ailleurs, les maisons du village ouvrent toutes leurs portes aux habitants du reste de l'île et aux touristes qui viennent assister à l'événement. Invités à entrer et à regarder la tourada du haut du balcon ou d'une fenêtre, on leur sert de bons petits plats et une généreuse rasade de vin. \r\rSi les taureaux sont bien traités aux Açores, les vaches le sont aussi! Il y a 267 000 vaches pour 246 000 habitants. Dans ces îles, le concept de trafic convient mieux aux bouchons de vaches que d'automobiles, puis la production de viande, de lait et de fromage est l'un des grands moteurs économiques. Le paysage est d'ailleurs quadrillé de petits lots séparés par des murets de pierre qui servent à un système ingénieux de rotation des vaches, de pâturage en pâturage.\r\rIl va sans dire que la beauté des Açores est saisissante. Les îles peuvent se targuer d'offrir à l'oeil des splendeurs émanant du caractère volcanique de l'archipel. Sao Jorge fait belle figure au palmarès, avec ses nombreuses et magnifiques « fajas », surfaces de terre planes, situées au pied d'imposantes falaises, créées par des flux de lave et aux éboulements de terre et de rochers. Ce merveilleux paysage fait le bonheur des résidents, des touristes et des nombreux Açoriens qui ont dû quitter leurs îles, mais qui reviennent l'été pour se ressourcer. \r"
          +"description": "Les îles des Açores peuvent se targuer d'offrir un cadre enchanteur. Terre volcanique, sculptée par les flots de lave et éboulements, les Açores, c'est le bleu de la mer et des hortensias, le vert de sa nature généreuse et la chaleur de ses gens."
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          +"longDescription": "Curieusement, l'archipel de onze îles des Îles-de-la-Madeleine ressemble à un hameçon flottant au coeur du golfe du St-Laurent. Huit îles sont habitées et sept sont reliées par des ponts ou des bancs de sable. Les Îles, bien que québécoises et majoritairement francophones, sont géographiquement plus près de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, d'où part d'ailleurs le seul transbordeur quotidien qui les relie au continent. La traversée par bateau dure plus de cinq heures, mais on peut aussi s'y rendre par avion, à condition de payer le gros prix! \r\rSi loin du continent, les Madelinots ont développé une identité forte et unique, aux influences multiples. D'abord peuplé par la déportation acadienne, l'influence est encore omniprésente sur l'archipel et se manifeste dans la musique, l'expression orale et les habitudes alimentaires locales, et le drapeau acadien flotte un peu partout sur les terres. L'archipel a aussi accueilli des naufragés européens qui y ont élu domicile, puis des Écossais et Irlandais. Deux îles sont d'ailleurs toujours peuplées de populations anglophones. Grosse-Île, située à la pointe nord de l'archipel, et l'île d'Entrée, seule terre habitée à ne pas être reliée aux autres par une route. \r\rLes Madelinots sont reconnus pour leur esprit de collaboration et leur capacité à s'entraider. Le prix des aliments est très élevé, compte tenu de l'éloignement des îles, et le sol aride rend l'agriculture difficile, alors les petits producteurs et agriculteurs travaillent ensemble ou font du troc pour arriver à survivre en vase clos et nourrir la population. Grâce à l'entraide et à la débrouillardise, ceux-ci bravent les éléments afin de diversifier les aliments disponibles sur l'archipel et augmenter l'autonomie alimentaire des résidents. Certains doivent en plus jongler avec deux ou trois emplois pour garder la tête hors de l'eau puisque le travail saisonnier ne permet souvent pas de joindre les deux bouts. \r\rL'été, les résidents et les touristes profitent des nombreux spectacles et festivals. L'hiver, l'archipel roule au ralenti, mais un système scolaire qui va jusqu'au Cégep permet aux jeunes d'étudier et de rester avec leur famille. Certains restent même sur l'archipel pour l'université, optant pour des cours à distance. \r\rFort attachés à leurs îles et fiers de leur culture, les Madelinots sont toutefois conscients de la fragilité de leur archipel, puisque l'érosion éolienne frappe les falaises et gruge plusieurs centimètres de terrain chaque année. Ils doivent maintenant vivre avec cette épée de Damoclès et modifier certaines habitudes, mais ils ont un tempérament enjoué et volontaire, alors ils cherchent des solutions et travaillent ensemble pour préserver la beauté de leurs îles!\r"
          +"description": "Si loin du continent, les résidents des Îles-de-la-Madeleine ont une identité forte et unique, aux influences multiples. Sur cet archipel en forme d'hameçon, la mer et la pêche sont encore le coeur battant de la culture locale et de l'économie."
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          +"longDescription": "L'île Baranof est située dans l'archipel Alexandre, un chapelet d'îles et d'îlots qui descend comme une goutte le long de la Colombie-Britannique canadienne, mais qui est rattaché plus au nord à l'immense état américain de l'Alaska. Baranof est une parcelle de terre constituée de montagnes escarpées et de paysages sauvages. Les 8¿500 habitants sont dispersés un peu partout sur l'île, mais une agglomération un peu plus urbanisée est située à l'ouest de l'île. Il s'agit du centre de Sitka, la ville la plus étendue des États-Unis avec ses 12¿000 km2. Elle englobe la quasi-totalité de Baranof, en plus de quelques îlots adjacents et du sud de la grande île Chichagof. Malgré sa vaste superficie, Sitka a une faible densité de population et son rythme de vie est celui d'une petite ville, modeste et tranquille. \r\rPlusieurs zones de l'île sont encore inhabitées. Et comme il n'y a pas de réseau routier développé, on utilise le plus souvent les voies maritimes pour passer d'un hameau à un autre. D'ailleurs, la mer est au centre du système de transport de l'île. Ici, les résidents ont remplacé la voiture par le bateau ou l'hydravion pour se rendre au travail ou à l'école. L'isolement de la population et la nécessité d'importer les biens et de les transporter par la mer ou les airs font que le coût de la vie est particulièrement élevé à Baranof. Ici, on se tourne donc vers la chasse, la pêche et la débrouillardise en général. \r\rIl va sans dire que la nature est rude dans ces contrées sauvages, mais elle regorge de cerfs, de caribous, de poissons et de fruits de mer qu'on met en conserve, sèche, fume ou bien congèle pour l'hiver. La terre est donc tout aussi nourricière qu'inhospitalière. Plusieurs arrivent même à en tirer un revenu et c'est un levier important de l'économie locale. La pêche commerciale, à plus grande échelle, contribue également à remplir les coffres. La mer de Baranof regorge de poissons de toutes sortes, vendus aux quatre coins du monde. On exporte entre autres 5 espèces de saumon et de l'aiglefin, mais la faune marine exceptionnelle attire aussi de plus en plus de touristes curieux, si bien que les navires de croisières font presque partie du décor depuis quelque temps. \r\rÀ Baranof et ses alentours, on peut observer près de 12 espèces de baleines, des morses, des phoques, et sur la terre ferme, on trouve des trésors de la faune et de la flore dans la forêt Tongass, la plus grande forêt nationale américaine. Les amateurs de plein air de partout viennent escalader les glaciers, faire du kayak dans les fjords majestueux et parcourir les sommets verts ou enneigés de Baranof. Sur l'île, la nature est partout et les résidents ont même dû adapter leur mode de vie pour évoluer sans danger dans cet environnement sauvage et parfois hostile. Ici, on apprend tout jeune à apprivoiser les éléments et on se transmet les techniques de survie en forêt de génération en génération et même à l'école. \r\rPlongée dans cette nature omniprésente et sans grands centres urbains, la communauté locale est pourtant bien vivante et tissée serrée. L'entente entre les différentes communautés est bonne malgré une histoire tumultueuse. La population de Baranof est aujourd'hui composée de Tlingit, le peuple autochtone, reconnu entre autres pour son art, qui s'est battu pour conserver ses droits et qui a maintenant des assises solides et un grand respect social. On y trouve aussi des descendants des colonisateurs russes, qui ont occupé la région au 19e siècle jusqu'à la vente de l'Alaska aux États-Unis en 1867, et d'Américains plus récemment installés. Tous recherchent une vie paisible et une proximité avec la nature unique de Baranof. \r"
          +"description": "À Baranof, la terre est aussi nourricière qu'inhospitalière et les résidents lui vouent un profond respect. Tous y recherchent une vie paisible et simple, bien ancrée dans cette nature grandiose qui semble s'étendre à l'infini. "
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          +"longDescription": "Situé au sud-ouest du Chili, l'archipel de Chiloé semble coupé du monde. C'est d'ailleurs sur ces îles que la route panaméricaine s'arrête abruptement après avoir traversé le continent depuis l'Alaska. Grâce au climat particulièrement pluvieux, la terre est verdoyante et couverte d'une forêt luxuriante, si bien que le bois est une ressource quasi inépuisable. D'ailleurs, le bois s'est taillé une place centrale dans le quotidien des insulaires! Ici, le bois se fait même parfois monnaie d'échange. On l'utilise pour cuisiner, mais aussi pour chauffer et construire les maisons. De plus, les contours de l'archipel sont joliment ornés de palafitos, des habitations montées sur pilotis de bois. \r\rL'isolement de certaines îles de l'archipel favorise l'entraide et l'esprit de communauté. On y pratique le troc et l'échange, si bien qu'on y vit presque en autarcie, quoique très modestement. On offre un service de cordonnier contre des légumes, ou bien un meuble contre un porc. Il reste que la forme ultime d'échange est la minga, un service rendu en groupe, un geste communautaire d'entraide souvent récompensé par un curanto, le plat typique de l'archipel cuit dans un four creusé dans la terre. \r\rLes services de santé et d'éducation sont évidemment difficiles d'accès pour les îles plus reculées, mais, plaisir souvent oublié, la littérature l'est également. Un service a donc été mis sur pied pour que romans, essais ou livres pour enfants puissent migrer d'une île à l'autre par bateau! Quant aux services de santé, ils sont rudimentaires jusqu'à ce jour; le seul petit hôpital, situé à Castro, n'accueille que des cas légers. Il faut dire que depuis la nuit des temps, des guérisseurs veillent sur le bienêtre des Chilotes en mettant leur connaissance des plantes locales, souvent transmise de génération en génération, à bon escient. \r\rLes Chilotes pratiquent souvent plusieurs métiers pour joindre les deux bouts, surtout en campagne, mais les principaux leviers économiques sont le bois, la pêche et l'agriculture. Fiers cultivateurs, ils font pousser 400 espèces de pommes de terre, dont la patata nativa, qui serait la mère de presque toutes les variétés de patates du monde. Mais les Chilotes se disent avant tout peuple de la mer. Ils sont pêcheurs de père en fils et les poissons, mollusques et fruits sont au coeur du menu quotidien. La terre et la mer sont indéniablement nourricières sur ces îles, mais les temps changent, même à Chiloé. Les industries d'exploitation prennent de plus en plus de place et affectent le mode de vie traditionnel à plusieurs égards, force est donc d'admettre que cet archipel si isolé est à la croisée des chemins.\r"
          +"description": "Terre nourricière et particulièrement pluvieuse, l'archipel de Chiloé semble coupé du reste du monde. Lieu unique, où les traditions et l'entraide sont particulièrement valorisées, la modernité tente tranquillement de s'installer. "
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          +"longDescription": "Jeju est le joyau de la Corée du Sud, un petit coin de paradis à seulement une heure de vol de Séoul. Plus grosse île de la péninsule, ses richesses naturelles sont impressionnantes, malgré la terre volcanique en grande partie aride et inhospitalière. On y trouve la seule forêt au monde qui pousse sur un champ de lave, ainsi que le mont Hallasan, volcan endormi et point culminant de la Corée du Sud tapissé par la plus grande production de thé du pays. Plus de 350 petites montagnes se dressent fièrement entre les zones agricoles. Le sol volcanique, pauvre et poreux, empêche une culture de la terre très diversifiée, mais les cultivateurs de Jeju y trouvent quand même leur compte, cultivant l'orge plutôt que le riz, céréale plus résistante et moins assoiffée, de même que des légumes racines comme la patate douce ou la carotte. De plus, la mandarine est l'un des principaux moteurs économiques de l'île parce que l'arbre résiste au vent et ses longues racines plongent dans la pierre noire et poreuse pour atteindre les nappes d'eau souterraine. \r\rLe sol rocheux est même perçu comme une richesse pour les habitants de Jeju, qui savent tirer profit de la pierre volcanique. Des murets de pierre protègent les champs et les maisons, elles-mêmes construites avec cette roche capable de résister à la pluie et aux vents violents de la mer de Chine. On en fait des blocs pour encercler les tombes, puis on la sculpte en gardien grandeur nature qu'on disperse un peu partout sur l'île pour éloigner les esprits malsains. \r\rÀ Jeju, il va sans dire qu'on sait bénéficier pleinement même des éléments les plus coriaces. Partout sur l'île, des centaines d'éoliennes captent le vent menaçant et le transforment en énergie verte et économique. La mer turbulente, quant à elle, a été apprivoisée par les Haenyeo, femmes plongeuses sans bombonne qui retiennent leur souffle pendant plus de 2 minutes pour récolter les plus beaux fruits de mer que les fonds océaniques ont à offrir. Depuis des générations, elles affrontent les flots avec cran et endurance, et le pécule reçu en échange de leur récolte leur donne un pouvoir économique et décisionnel unique en Corée. De plus, leur influence a toujours été grande à Jeju et leur rôle a transformé la société insulaire qui est encore aujourd'hui reconnue pour ses femmes fortes et déterminées. \r\rLe rythme de vie à Jeju est bien loin de la frénésie habituelle de Séoul et les Coréens redécouvrent leur île, parfois pour décrocher quelques jours au grand air, mais plusieurs prennent maintenant la décision de s'y installer pour de bon. Ils souhaitent une vie plus calme, plus près de la nature, sans autant de pression au travail et à l'école. Par ailleurs, l'éducation est une priorité en Corée et les heures d'étude quotidiennes sont nombreuses, même au primaire. Les écoles de Jeju sont exigeantes, mais bien implantées dans la communauté, elles sont plus près du rythme de l'enfant qu'ailleurs en Corée. Et ça marche! Les jeunes insulaires se classent souvent aux premiers rangs des concours nationaux. La performance et la détente sont donc conciliables à Jeju. On y trouve d'ailleurs les mêmes services de pointe que sur le continent, accessibles même pour les résidents étrangers, qui sont nombreux à y immigrer depuis quelques années puisque la vie y est si bonne. C'est que Jeju combine modernité et tradition, espaces verts, plages, nourriture raffinée et vie urbaine. On dit de Jeju que c'est l'île du vent, des pierres et des femmes. C'est le nouvel eldorado convoité! \r"
          +"description": "Joyau de la Corée du Sud, l'île de Jeju est convoitée, malgré une terre inhospitalière. On dit que c'est l'île du vent, des pierres... et des femmes puisque très autonomes, celles-ci font preuve d'une force remarquable depuis des générations."
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          +"longDescription": "Bocas del Toro est composé d'une multitude d'îles luxuriantes et de bancs de sable blanc qui flottent au large du Panama. Les quelque 300 îlots de l'archipel sont dispersés autour de 9 îles, dont Colón, la seule à être traversée par une route et à fournir certains services, comme l'électricité et l'eau potable. La région, encore très sauvage, a un écosystème tellement diversifié et complexe qu'elle est considérée comme les Galapagos des Caraïbes. Les îlots sont couverts par l'une des plus grandes forêts tropicales de l'Amérique latine et on y trouve des centaines d'espèces de mammifères, de reptiles et d'oiseaux, dont plusieurs menacées, comme la tortue de mer et le paresseux. Les côtes sablonneuses s'étendent à l'infini et les dauphins et lamantins nagent dans les eaux turquoise de l'archipel. \r\rCe paradis tropical est habité par 9 000 insulaires, qui se disent tous Bocatoreños, mais qui sont de diverses origines et cultures, dont afro-caribéennes, sud-américaines, chinoises, allemandes, et espagnoles... D'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, plus d'un millier d'étrangers nord-américains ou européens se sont installés dans l'archipel pour y travailler ou pour vivre une retraite paisible au soleil. La population de Bocas est donc en constante évolution! On y parle espagnol, anglais, créole ou le Guari-Guari, un mélange des trois! Cela dit, le système d'éducation panaméen impose maintenant l'espagnol comme langue d'apprentissage. Bien que les langues autochtones, comme le Ngöbe, soient mises de côté, certains villages tentent de les protéger avec des cours spécialisés. Mais la plupart des Bocatoreños n'ont souvent pas la chance d'étudier très longtemps; à l'extérieur de la ville de Bocas, on n'offre que le cours primaire. Les jeunes de l'archipel qui souhaitent poursuivre leurs études doivent se déplacer jusqu'à l'école secondaire sur l'île de Colón, ou s'installer sur le continent. Mais les coûts sont élevés et plusieurs optent plutôt pour un cours technique ou pratique, qui pourra leur permettre de gagner leur vie et de soutenir leur famille plus rapidement. On y enseigne, entre autres, la couture ou la cuisine pour travailler dans l'industrie touristique. Il faut dire que même si la culture des arbres fruitiers, principalement le bananier, permet encore à l'économie locale de se développer, le tourisme est devenu un levier économique important pour la région. \r\rGrâce à des mesures incitatives mises en place par le gouvernement panaméen, l'archipel accueille aujourd'hui plus de 100 000 touristes par année. Ce lot de visiteurs est lucratif pour la population locale, mais il représente une véritable menace pour l'écosystème de l'archipel. Pour protéger la nature, un parc national a été créé en 1998 autour de l'île de Bastimentos, mais les îles n'ont pas encore de système de gestion des déchets, ce qui met la faune et la flore en danger. Mais les habitudes locales commencent à changer et certaines communautés isolées se tournent de plus en plus vers le développement durable. Déjà en autarcie presque complète, certains villages se sont munis de panneaux solaires et de tonneaux pour recueillir l'eau de pluie. On voit même des corvées de nettoyage forestier ou des projets de compostage. Le développement à Bocas del Toro reste cependant compliqué, l'absence de routes à l'extérieur de l'île de Colón rend le transport et les déplacements difficiles, même pour ceux qui habitent à seulement quelques kilomètres de la ville. La plupart des résidents n'ont pas de voiture et se déplacent surtout par bateau, soit privé ou public, pour aller d'un point à un autre sur une même île. On peut aussi héler un bateau-taxi du bout du quai pour se déplacer ou transporter l'épicerie, les animaux, les outils, et tutti quanti! Plusieurs peuvent même passer plusieurs jours sans toucher terre!\r"
          +"description": "Des îles verdoyantes dans des eaux turquoise, voilà le décor de Bocas del Toro! Sur cet archipel panaméen, où la diversité culturelle règne et le tourisme bat son plein, on vise un développement durable en harmonie avec la nature et les traditions."
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          +"longDescription": "Séparée de la terre ferme de la Nouvelle-Zélande par le golfe de Hauraki, l'île de la Grande Barrière offre un cadre paradisiaque pour une vie simple, loin des artifices de la consommation et de la ville, et en harmonie avec la nature. Ici, l'on peut s'isoler du reste du monde tout en faisant partie d'une communauté tissée serrée, qui comprend la population autochtone des Maoris. Celle-ci compte pour 20 % de la population locale et elle vit harmonieusement avec les autres résidents de l'île, descendants des pionniers européens et pionniers modernes. D'ailleurs, le nom maori de l'île est Aotea, qui veut dire nuage blanc. Bien vivante et présente sur l'île, la culture maorie passe essentiellement par le rapport à la terre et aux ancêtres, une spiritualité unique, basée sur la communauté, l'entraide et la tolérance.\r\rÀ un peu moins de 100 km d'Auckland, un trajet de 5 heures en bateau, l'île de la Grande Barrière fait tout de même partie de la région métropolitaine d'Auckland, qui prend en charge la poste et la gestion des déchets. Mais elle n'en demeure pas moins une autre planète! Force est d'admettre que pour s'établir à Grande Barrière, il faut vraiment le vouloir, et ç'a toujours été le cas! Les premiers pionniers européens ou les hippies des années 70 et 80 qui ont décidé de mettre le pied sur l'île et d'y rester ne devaient pas craindre une vie sans électricité, toilette ni eau courante. Aujourd'hui, moins de 1000 personnes y vivent, regroupées dans une poignée de bourgades, sur un territoire de marais, de forêts et de montages, toujours sans réseau d'électricité et sans approvisionnement en eau. \r\rIci, on génère l'électricité soi-même, on consomme l'eau de pluie récoltée, et on chauffe au bois. D'ailleurs, une journée typique à la Grande Barrière exige de bûcher ou rentrer du bois, surveiller son compteur énergétique, veiller à ce que son réservoir d'eau soit bien rempli en y transférant l'eau des citernes, et surtout, faire bon usage de l'électricité générée. Pas de lessive par temps de pluie, pas de ménage à coup d'aspirateur avant le retour du soleil et pas de lave-vaisselle pour bien des gens! Sur une île dépourvue de supermarché, où les petits magasins généraux se comptent sur les doigts d'une main et où les denrées alimentaires qui y sont vendues peuvent coûter 30 % plus cher qu'ailleurs au pays, faire son épicerie en ligne et la faire livrer par bateau est devenu la façon la plus courante de faire ses courses. Mais les habitants de l'île achètent un minimum de provisions, seulement ce qui leur faut pour compléter le peu qu'il leur manque. C'est que plusieurs font pousser leurs propres fruits et légumes dans leurs jardins, puis se nourrissent du gibier qu'ils chassent et de la pêche.\r\rDans ce havre naturel fort nourricier, on ne trouve aucune industrie et aucun guichet bancaire. Il n'y a pas de feux de circulation et les routes ne sillonnent que le tiers de l'île, laissant la nature s'exprimer dans toute sa splendeur. Pas étonnant que la quatrième plus grande île de Nouvelle-Zélande soit si prisée des sportifs. Sa côte fait le bonheur des surfeurs, tandis qu'à l'ouest, les plongeurs se délectent de ses petites baies bien cachées et réputées pour offrir les meilleures plongées du pays. Il va sans dire qu'il fait bon vivre sur l'île de la Grande Barrière, pourvu qu'on fasse preuve de débrouillardise et de créativité!   \r"
          +"description": "L'île de la Grande Barrière offre un cadre paradisiaque qui permet de mener une vie simple, bien loin de la surconsommation et en harmonie avec la nature. Ici, on peut s'isoler du reste du monde tout en faisant partie d'une communauté tissée serrée. "
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          +"longDescription": "La Sardaigne est la deuxième plus grosse île de la mer Méditerranée, et son emplacement central entre l'Espagne, l'Afrique, l'Italie et la Corse française en a longtemps fait une terre convoitée. L'île a été conquise et occupée à plusieurs reprises avant d'être intégrée à l'Italie unifiée de 1861. Mais malgré des influences culturelles multiples à travers les siècles, la Sardaigne a développé et conservé une identité qui lui est propre et qui la rend étonnamment différente de son pays d'appartenance. La langue qu'on y parle n'est pas l'italien, mais le sarde, dérivé du latin et transformé en plusieurs dialectes qui varient d'une région à l'autre. C'est aussi à travers la culture, la musique, et l'alimentation que ce joyau d'île se démarque du continent, et cette identité sarde est fièrement portée par ses habitants. \r\rLa population vit encore essentiellement de l'élevage traditionnel de moutons, d'agriculture et de pêche, ainsi que d'une industrie touristique balnéaire qui s'éveille durant l'été. La Sardaigne est l'un des seuls endroits au monde où l'on pratique encore la pêche au thon avec des trappes de filets, une technique qui a plus de mille ans. Bien que les Sardes soient friands des trésors de la mer, la terre leur procure une part encore plus importante de leurs produits de consommation et d'exportation. Les montagnes rocailleuses de l'île sont un paradis pour les moutons et les chèvres encore dirigés avec entrain par des bergers qui vendent ou transforment ensuite le lait pour fabriquer l'un des joyaux de la Sardaigne : le Pecorino. Plus de la moitié de la production italienne de ce fromage d'exception est fabriquée sur l'île. Les pâturages sardes nourrissent 4 millions de moutons, l'une des plus grandes concentrations au monde. On compte 135 bêtes par km2. Et malgré l'industrialisation et le manque de relève qui menace cette industrie traditionnelle, le fromage tiré du lait des brebis, et dégusté presque quotidiennement par les habitants, est encore exporté dans plusieurs pays du monde. \r\rLa distribution à l'étranger du célèbre Cannonau, vin sarde produit depuis des siècles, est maintenant en croissance. On dit que c'est l'élixir de jouvence des insulaires et qu'un verre de ce nectar consommé au quotidien donnerait assez d'antioxydants pour prévenir les maladies ou les défaillances cardiaques. L'île est d'ailleurs renommée pour la bonne santé et la longévité exceptionnelle de ses habitants. C'est en Sardaigne que l'on a identifié la première zone bleue, secteur où la proportion d'habitants ayant franchi la barre des 100 ans est particulièrement élevée. Il y en a quelques-unes à travers le monde, mais la Sardaigne est au premier rang, et, fait unique, les hommes et les femmes sont ici égaux devant le vieillissement. La proportion de centenaires qui habitent le village d'Ogliastra, épicentre de la zone bleue, est 50 fois plus élevée qu'aux États-Unis. La diète particulièrement saine des Sardes est un facteur important, mais l'activité physique ainsi que l'esprit familial et collectif des communautés isolées en montagne sont également déterminants. On parle même d'un élément génétique qui aurait une influence majeure sur le vieillissement. \r\rEn Sardaigne, il va sans dire qu'on se régale des paysages et des produits du terroir, mais on s'émerveille également au son des mélodies du canto a tenore, un chant pastoral polyphonique typiquement sarde. Dans ces chants, quatre voix masculines s'unissent pour créer des harmonies gutturales riches, en chantant des textes anciens ou de la poésie contemporaine qui reflète des questions d'actualité comme l'émigration, le chômage et la politique. C'est que la Sardaigne n'est pas à l'abri d'une économie chancelante, mais le cadre qu'elle offre stimule magnifiquement tous les sens, créant un environnement d'une richesse inestimable.    \r"
          +"description": "La Sardaigne ravit les sens grâce à ses produits du terroir et son cadre enchanteur, où les chants traditionnels résonnent encore. Ayant aussi la plus forte concentration de centenaires au monde, il va sans dire qu'il fait bon vivre sur cette île."
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          +"longDescription": "Situé à plus de 1500 km de l'Australie, l'archipel paradisiaque de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement isolé.  Après la colonisation française de ces îles, de 1864 à 1924, il y a eu une vague de déportations de près de 10 000 prisonniers français, condamnés au « bagne » calédonien, une prison à sens unique, sans possibilité de retour. Plusieurs Calédoniens sont descendants de ces bagnards, mais comme il y a eu des métissages, il est difficile de dire exactement combien de Calédoniens sont d'origine bagnarde.  Aujourd'hui, on peut quitter l'archipel, mais il n'est desservi que par une seule compagnie aérienne et le billet est très coûteux.\r\rRattachée à la métropole française, la Nouvelle-Calédonie est particulièrement autonome. Depuis les accords de Nouméa, signés en 1998 à la suite d'un soulèvement indépendantiste des Kanaks, les premiers habitants de l'île, l'archipel a rapatrié plusieurs compétences et prévoit un référendum sur son indépendance d'ici 2018.  Le calme semble pourtant régner dans ce petit paradis d'Océanie, les habitants se côtoient dans une certaine harmonie et les différentes cultures s'identifient fièrement à des surnoms originaux et colorés, mais tout de même chargés d'histoire : les Kanaks, autochtones mélanésiens; les Caldoches, descendants des colons, mais calédoniens depuis plusieurs générations; les Zoreilles, fraîchement arrivés de la métropole; puis plusieurs Polynésiens et Asiatiques, attirés par le boum du nickel, principal moteur économique du pays. \r\rSi la Nouvelle-Calédonie a plusieurs visages, sa terre, elle, a plusieurs couleurs. Le quart des réserves mondiales de nickel est niché dans le sol calédonien, si bien qu'on dit que par endroits le sol est tellement gorgé de nickel que la sève des plantes est bleue.  Vers l'est, il y a des forêts luxuriantes qui abritent plusieurs tribus traditionnelles kanakes.  L'Ouest est couvert de plaines immenses où chevauchent les stockmen, éleveurs et cowboys typiquement calédoniens.  L'île principale, Grande Terre, représente 90 % du territoire de l'archipel.  Elle est bordée à l'est par les 4 îles Loyauté et entourée de plusieurs petits îlots qui font la joie des campeurs du dimanche. La mer, quant à elle, est bien implantée dans l'ADN des Calédoniens.  Plages et récifs coralliens dessinent le paysage côtier de l'archipel et son isolement lui a permis de préserver une multitude d'espèces endémiques sur son territoire.  Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie baigne fièrement dans le plus grand lagon du monde, celui-ci est maintenant inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. \r\rNouméa est la seule zone urbaine de l'archipel et plus de 75% de la population calédonienne y habite. Les 32 squats construits autour de la ville, quant à eux, abritent plus de 10 000 personnes.  Attirés par les possibilités d'emploi, plusieurs « broussards », la plupart du temps kanaks, ont élu domicile dans les habitations spontanées, surnommées les cabanes. Plusieurs efforts sont en cours pour offrir de l'eau potable et la collecte de déchets à ces quartiers improvisés. La Nouvelle-Calédonie abrite décidément plusieurs réalités et même si elle jongle entre modernité et tradition, elle est indéniablement unique.  \r"
          +"description": "Département de la France niché dans l'Océanie, la Nouvelle-Calédonie semble coupée du monde. Lieu multiculturel, riche en histoire, qui se modernise peu à peu, les coutumes dans ce petit coin de paradis semblent pourtant à l'épreuve du temps. "
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          +"longDescription": "Situé dans le cercle polaire et formé de montagnes acérées et de fjords majestueux, l'archipel de Lofoten jouit d'une anomalie climatique, puisque les courants chauds du Gulf Stream lui permettent d'avoir un climat tempéré et des températures douces, même en hiver. Pendant plusieurs jours en décembre et en janvier, les îles sont plongées dans la noirceur, puis à l'approche du solstice d'été, le soleil ne se couche plus. C'est le paradis des aurores boréales et du soleil de minuit! \r\rLofoten a longtemps servi de terre de repos pour les explorateurs, de même que de camp de base pour les Vikings qui y pêchaient la baleine pour nourrir leur clan. Encore aujourd'hui, les pêcheurs sont nombreux et c'est la pêche à la morue qui est la première activité économique de l'archipel. Le climat permet d'ailleurs de sécher ce poisson au grand air pour en faire du stockfisch, un produit connu partout en Europe et exporté principalement en Italie, compagnon commercial de Lofoten depuis le 15e siècle. Encore aujourd'hui, 90 % de la production de stockfisch de la petite île de pêcheurs est exportée en Italie. \r\rBien que les déplacements entre les îles se font maintenant plus facilement grâce à un système de ponts et de tunnels qui relient entre elles les plus grosses îles, certaines localités sont encore recluses et doivent être desservies par un transbordeur qui livre épicerie, courrier et produits de première nécessité. La mer joue sans contredit un rôle important dans le quotidien des habitants de Lofoten, mais la terre est également source de travail et de revenus pour les résidents. Malgré le paysage escarpé, on y trouve quelques plaines cultivables et plusieurs pâturages, arpentés par des centaines de moutons et de chèvres. On dit même que l'agneau de Lofoten est l'un des meilleurs du monde et le fromage produit dans l'archipel est exporté partout sur le continent! \r\rLes villages se modernisent tranquillement et les infrastructures touristiques commencent également à se développer, mais l'atmosphère à Lofoten reste des plus authentiques et c'est l'un des rares terrains de jeux nordiques qui peut être exploré toute l'année. C'est le paradis des activités extérieures pour ses résidents, mais aussi pour les touristes, qui sont de plus en plus nombreux à visiter l'archipel et qui stimulent l'économie locale. Randonneurs, kayakistes et campeurs viennent de loin pour découvrir les îles dans le plus profond respect des lieux. C'est même une des destinations préférées des surfeurs, qui viennent affronter les vagues, hiver comme été! \r"
          +"description": "Lofoten est un véritable terrain de jeu nordique, orné de pics acérés, de fjords spectaculaires et d'aurores boréales colorées. Le mode de vie y reste authentique, même si les temps changent et que les touristes se font de plus en plus nombreux."
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          +"longDescription": "Plus grande île des Petites Antilles, la Guadeloupe est une « île-archipel » aux mille et un visages. Volcan, montagnes, forêt luxuriante et plages plus paradisiaques les unes que les autres, c'est dans un décor d'une beauté infinie que vivent les Guadeloupéens. On peut dire que la diversité règne en Guadeloupe, tant géographiquement que culturellement. Les deux îles principales, Basse-Terre et Grande-Terre (la Guadeloupe dite «continentale»), ont beau être côte à côte, elles sont pourtant totalement différentes. L'une est plate et donc très propice à l'agriculture; l'autre est montagneuse, volcanique et plus pluvieuse, un climat idéal pour la culture de la banane. Au large du « continent », les îles dans l'île - ou dépendances - enrichissent encore plus ce portrait. Les Saintes, par exemple, sont elles-mêmes un archipel où la Terre-de-Haut ne ressemble pas à la Terre-de-Bas. Les habitants de Saint-Claude, la commune la plus élevée de l'archipel, ont pour terrain de jeu les flancs montagneux de la Soufrière, le plus haut sommet des Petites Antilles et l'un des volcans les plus surveillés du monde. La Basse-Terre est aussi un paradis de rivières et de sources thermales. À Babin, par exemple, la plage du même nom est prisée par les habitants pour sa boue, connue pour ses vertus thérapeutiques. \r\rCette diversité de territoires se traduit par des réalités bien variées pour les habitants. La Désirade ne peut vivre sans pêche, alors que Marie-Galante se bat pour conserver son usine de canne à sucre. Du côté de l'île des Saintes, à Terre-de-Haut, la population est surtout d'origine bretonne, mais à Terre-de-Bas, les résidents sont principalement d'origine africaine, descendants des esclaves qui travaillaient autrefois sur les plantations de coton. \r\rMême le créole prend des teintes différentes qu'on le parle aux Saintes ou sur le continent. Aujourd'hui région et département français d'outre-mer, la Guadeloupe est un mélange de modernité à la française et de traditions issues des différentes cultures qui l'ont façonnée : créoles, descendants d'esclaves, descendants de colons français, Guadeloupéens d'origine indienne arrivés sur l'île pour combler les besoins en main-d'oeuvre à la fin de l'esclavage, puis immigrants d'origine syrienne et libanaise. Les 402 119 habitants de la Guadeloupe, auxquels viennent nouvellement de se greffer des immigrants haïtiens et dominicains, contribuent tous à faire de cet archipel un riche bouquet de saveurs artistiques, culinaires et religieuses. \r\r\rIndéniablement riche grâce à ses paysages spectaculaires et à sa mixité culturelle, il reste que la vie coûte cher en Guadeloupe, jusqu'à 30 % plus cher qu'en France hexagonale, et parfois plus. Cette vie chère oblige les Guadeloupéens à être créatifs : combiner les boulots, faire du « troc » et s'entraider. D'ailleurs, sur ces terres où règne la diversité, croyances et origines s'unissent dans un climat, somme toute, harmonieux. Majoritairement catholique, mais aussi hindoue, la Guadeloupe exerce sa foi de manière colorée et inspirante, dans l'accueil de la diversité. \r"
          +"description": "Plus grande île des Petites Antilles, la Guadeloupe est une « île-archipel » aux mille et un visages. D'une beauté saisissante, la diversité règne dans ces îles, tant dans ses paysages saisissants que dans la culture locale riche et variée."
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          +"longDescription": "Située dans le fleuve Brahmapoutre dans l'État de l'Assam du nord-est de l'Inde, l'île isolée de Majuli a récemment reçu le titre de la plus grande île fluviale au monde. Très peu connue des touristes, elle est pourtant riche d'un mélange culturel unique qui lui donne des allures de courtepointe colorée, empreinte de sérénité et de calme dans un pays surpeuplé et fortement urbanisé. L'agriculture, principal moteur économique de l'île, est prospère. Plusieurs espèces de riz, d'épices, et de céréales y sont cultivées. La pêche est bonne dans les grands bassins terrestres laissés par le retrait des eaux après la mousson. De plus, les grands espaces donnent aux communautés tribales la possibilité de continuer à développer leur culture traditionnelle (300 hab/km2 à Majuli par rapport à 26 000 hab/km2 à Mumbai). La communauté Mishing, principale minorité ethnique de l'île, habite dans des maisons ancestrales sur pilotis et tisse à la main des étoffes de soie appréciées partout dans le monde. \r\rL'île est aussi le berceau d'une des branches du vishnuisme pratiquées dans les satras, des temples religieux, mais aussi artistiques. Ces monastères construits au XVIe siècle et porteurs de la culture assamaise sont des lieux sacrés, mais également des centres d'expression artistique. Les moines qui y résident pratiquent le chant et la danse, et fabriquent des masques uniques au monde. Ils transmettent également leur savoir à de jeunes apprentis, qui sont nombreux à être pensionnaires pour assurer la relève.\r\rMajuli, c'est aussi des paysages à couper le souffle et le paradis des oiseaux migrateurs. Mais l'île semble parfois figée dans le temps et coupée du reste du monde. Elle est d'ailleurs difficilement accessible. On ne l'atteint que par bateau, les allers-retours sont limités, les embarcations vétustes, et le trajet dure plus d'une heure. Le seul hôpital de l'île est difficile d'accès pour plusieurs, mais des boat clinics sont venus sauver le jour! Ces dispensaires flottants se promènent d'une région inaccessible à l'autre de l'île pour offrir les soins de santé primaires aux habitants de l'île. \r\rMalgré l'atmosphère calme et sereine qui plane sur l'île, les résidents doivent affronter une grave menace à leur survie. C'est que les flots torrentiels du Brahmapoutre pendant la mousson font rétrécir Majuli de façon drastique. Le phénomène d'érosion qui l'afflige lui a fait perdre plus de la moitié de ses terres en quelques décennies. Sa superficie, jadis de 1200 km2, est maintenant réduite à plus ou moins 450 km2. De plus, les changements climatiques accélèrent la fonte des glaciers de l'Himalaya et augmentent la force de la mousson, alors les berges s'effritent et des villages entiers partent à la dérive. Les habitants doivent quitter leur terre morcelée, déménager et reconstruire leur maison plus loin. Par ailleurs, le fleuve a avalé 43 des 65 satras construits il y a plusieurs siècles, mettant ainsi en péril la pérennité de la culture locale. À ce rythme, certains prévoient la disparition de l'île dans moins de 20 ans. Mais les Majuliens sont résilients et optimistes, ils aiment leur terre et sont déterminés à trouver le moyen de la protéger de l'érosion. \r"
          +"description": "Très peu connue des touristes, l'île fluviale indienne de Majuli est riche d'un mélange culturel unique qui lui donne des allures de courtepointe colorée, empreinte de sérénité et de calme, malgré la menace de la saison des moussons."
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